RPプロジェクト 2nd

  CECHL00の修理について。 前回ブログで掃除と検証をしたCECHL00を今度は修理する。この機体はYLODで電源を入れてもすぐに落ちてしまう。YLODの名の通り黄色のLEDが光って赤点滅する。どのように修理をしたかを記録に残す。 YLODの状況と修理について。 CECHL00の基板番号は「VER-001」である。CECHA00やB00の基板「COK-001」と比べると３分の２ぐらいの大きさになっている。COK-001はまた別にUSBハブ機能や電源スイッチ、ディスクイジェクトの基板があるのだがVER-001は別の基板はなく一体化している。 GPUは「CXD2991GB」でA00やB00の90nmから65nmnに微細化されており本体が小さくなっているので発熱量が下がっている。見た目的には大きさは変わらないがこの殻（RSXと書かれているプレート）をめくるとコアの部分がありその大きさは90nmと比べると明らかに小さくなっている。 GPUは後に40nmに微細化されて更に小さくなっているのだ。GPUは90nmから65nmになり最後は40nmへと２回モデルチェンジを行っている。 CPUは「CXD2990AGB」である。これもGPUと同じく65nmに微細化されている。CPUとGPU共に発熱量が下がればYLODの発症率も格段に改善されたであろうことが想像できる。 CPUについては初期型の最終モデルで65nmに微細化されて最終モデルまでこれを使用している。モデルチェンジは1回のみだ。 シスコンリーダーで診断すると1002と2114が出ている。1002のGPU側のプロードライザの容量抜けによるエラーで2114も発生していると推測する。プロードライザの容量抜けとは電気を溜める容量がなくなって本来必要な電力が足らなくなる症状だ。そのエラーでGPUの動きが失敗してYLODとしてエラーを発信する流れになっている。 上記の診断よりGPU側にタンタルコンデンサを2個追加設置した。VER-001の基板はタンタルコンデンサを追加設置する場所がなくてこの場所になった。 仮組して電源を入れると問題なく起動した。 起動を確認して赤矢印部分のLEDを見ると青く点灯している。これはドライブの中にディスクが入っていることを意味している。久々にディスクガチャが行える。何が入っているか楽しみだ。 中から...

CECHL00について。 ジャンクの初期型PS3「CECHL00」を手に入れた。もちろんYLODで起動しない機体だ。 CECHL00は2008年10月に39,800円で発売されている。初期型PS3と呼ばれる最後のモデルになる。コストダウンのためにPS2が動く機能はオミットされている。 初代A00やB00に比べてかなり熱対策がされている。A00、B00は定格電源が最大380Wに対してH00やL00は280Wまで下がっている。（でもYLODになったんだよね） CECHL00を分解しながら検証してみたのでその記録を残す。 CECHL00の分解検証について。 電源を入れたらすぐに落ちるYLODのCECHL00。シルバーの塗装は少し安っぽく見える。シルバーは塗装面が弱いのか上部の湾曲した所が擦れた個体が多いように思う。この子も上部が擦れていて塗装が剥げている。 まずHDDを取り出すために横のパネルを開けるとドサッとホコリが落ちてきた。これはこの先大変な作業になりそうだと直感した。 上部の外装を開けると見たこともない量のホコリが鎮座している。このホコリの影響で熱が外に出せない、新しい空気が吸い込めない状況でYLODになったのだと考えられる。 ハンディ掃除機でホコリを吸取りながらウエットティッシュで拭きながら作業をした。 黒い部分はL00の電源部分。電源の外装はA00、B00は鉄製で出来ていたがプラに変更されている。 固定ねじはA00、B00で使用してい物と違う。ねじの長い短いがあったりサイドの少し長いねじはねじ穴の場所を覚えておかないといけない。4か所穴があってその２つを利用する。残った2個のねじ穴は外装を固定するための穴である。 電源とディスクドライブを外した。A00、B00は基板全部にシールドがかぶさっていたがシールドの面積がかなり少なくなっている。A00、B00は電源やディスク取り出しのスイッチ基板やUSBハブ機能がある基板が別基板になっていたがL00は本体の基板に一体化されている。ここにもコストダウンの形跡が見られる。 基板を固定するねじは同じものを使用している。左の赤丸にはMマークある。ここは金属用のビス。右の矢印だけのねじは木ねじの様なビス。 赤矢印の金属板はCPUやGPUとヒートシンクを固定する金具だがこの形状もすこし変更している。またGPU側のみ赤丸部にワッシャ...

ジャンクコントローラーの出会いについて。 今回、購入したのは第4世代のXBOX用コントローラー。もちろんジャンク品だ。いろいろなカラーを所有しているが（以前の様子は コチラ ）ピンクの状態の良いジャンクと出会ってしまった。（状態が良いのにジャンクって意味わからない表現だけどこのブログを読んでいる人には分かるはず） これ以上集めても使用することもないのでどうしようかと悩んだのだが出会ってしまったので我慢できず購入した。出会ったときにピピっと来たらもう購入するしかない。 このコントローラーはドリフトするということでジャンク扱いで出品していた。このXBOX用のコントローラーを修理したのでその記録を残す。 ピンクのコントローラーについて。 フリマサイトで見た通り綺麗な状態だ。分解した形跡も見られない。ピンクの発色がとても良い。 コントローラのチェックアプリで確認すると右側のアナログスティックが上方向へドリフトしているのが良くわかる。かなりひどい状態だ。他のキーについては何も問題はない。 TMR磁気アナログセンサーについて。 右側のアナログスティックを先日購入したTMR磁気のアナログセンサーと交換する。TMR磁気アナログセンサーとは磁気センサーで位置を読む非接触型のセンサーなので物理的な摩耗による劣化が少なくその結果ドリフトがしにくい構造になっているのだ。 これを取り付けたらアナログセンサーの感触がどのように変わるのか、変わらないのか確認したい。 XBOXコントローラーの分解について。 グリップ裏側の上から隙間を作ってオープナーで爪を外していく。左右同じことをする。 赤丸の５か所にトルクスねじがあるので外す。センターの電池ボックス内はシール下にねじがあるのでシールを半分めくっている。 ５か所のねじを外すと正面と裏面のパネルが簡単に外れる。正面のパネルを外したらアナログスティックのグリップを上に引っ張って左右とも取り外す。 裏のパネルを外すと基板が見えるので赤四角の無線のコードを外す。次に両サイドにある赤丸のモーターのコードがはんだ付けされているのではんだごてで８か所取り外す。取り付けるときにコードの順番を忘れないように。上から灰色、黒、赤、黒だ。 はんだされているコードを全て外したら左右の矢印のトルクスねじを外すと基板を外すことができる。 この基板にはセンターに赤丸部分のコネ...