XBOXコントローラー修理の記録

珍しいXBOXコントローラーとの出会い。

また出会ってしまった気になるXBOXコントローラーのジャンク品。コントローラーがドリフトするという事でフリマサイトに掲載されていた。

今回はあまり見ない珍しいカラーリングのXBOXコントローラーだったのでまた我慢が出来ず購入してしまった。少し前に使いもしないと言いながら我慢できずに購入したピンクがあるにも関わらず。

でも買ってしまったのでそのコントローラーと前から調子が悪かったコントローラの修理を2台同時に行った。その記録を残す。


異色のXBOXコントローラ達について。

情報量がありすぎるけど左が今回購入したミネラルカモのコントローラーだ。ミネラルな感じの迷彩色がとても良い。スティックのグリップや十字キーなど同系色に塗装してありなんだか高級感がある。

この子の状態は右のアナログスティックがドリフトしているのみで他は特に問題ない。

そして右がアリエクで販売していたスター〇ィールド風の外装を取り付けたコントローラーだ。スティック部のグリップや十字キー、ボタンも全て社外品と交換して取り付けた。

この子は左のアナログスティックが完全に故障している。ドリフトではなく動かない。元々、ジャンクで購入してアナログスティックを交換したが取り付けが良くなかったのだと思う。


ジャンクコントローラーの修理について。

2台同時に修理するのでミネラルカモの基板にマスキングテープで目印を付けておいた。分解や修理方法の詳細については過去のブログを見て欲しい。（その時の様子はコチラ）


ミネラルカモはTMR磁気アナログセンサーと交換、スター〇ィールド風は通常の接触型の可変抵抗アナログセンサーと交換する。


動かないアナログスティックをよく見るとセンサー部分に割れが見える。また、L3ボタンに当たるスティックの押し込みボタンの土台が斜めになっている。アナログスティックが破損して動作しなくなったと考えられる。


スター〇ィールド風の方のアナログスティックを取り外したところ。


スルーホールのはんだも綺麗に除去できた。これなら新しいスティックをすぐに取り付けられる。


ミネラルカモのアナログスティックも取り外した。


こちらは赤丸部分のスルーホールにはんだが残ってしまった。熱を加えてはんだ吸取り機でスッポンしても全く変化なし。どうしようか悩んだ結果、この様に対応した。


はんだのこて先を細い物に交換した。細いこて先をスルーホールに入れる、するとスルーホール内のはんだが溶けて行くのではんだ吸い取り線で吸い取った。


これでスルーホールのはんだも綺麗に除去できた。はんだのこて先の交換ははんだごてが1本しかないと冷めるまで待たないと交換できないのでそろそろもう少し良いはんだごてが欲しいと思った。


新しいアナログスティックへと交換終了。


ミネラルカモは何も問題なし。だがスター〇ィールド風のコントローラーに異常が起きている。何もしていないのに斜め上にドリフトした状態になっている。調整しても直らないので交換したアナログスティックが故障していたのだと思う。


再度、アナログスティックを右にある先日、アリエクで購入した黒いものに交換した。


黒いアナログスティックを下から見た所。赤丸部分に少しだけ脚があるのだがここの精度がよろしくない。今回取り付けたアナログスティックはここの脚が少し高くて収まりが良くない。激安のアナログスティックを購入したので商品の出来にバラツキがあるのだと思われる。

アナログスティックの脚が少し高いのでスティックのグリップが外装に当たりそうなぐらいスレスレの状態なのだが何かに引っかかることもないので今回はこれで良しとした。


これで修理完了とした。


まとめ。

今回のコントローラの修理は少し前にピンクを直した時と全く同じことをしているだけなのだがスルーホールのはんだをすぐに除去できる方法を発見したのでこのための記録としている。

発見と言うほどでもなく皆んなは当たり前にやっていることかもしれないが誰からも何も教わったことがないのでこの様な基本的なことも分かっていないのが現状なのだ。こんな些細な一歩なのだがこの経験が少しずつ積み上がりスキルアップにつながっていると思っている。

ジャンクの修理も同じくトライ＆エラーの繰り返しで答えを見つけていく。答えが見つかればまだ良いけどね。

ただひとつ言えるのはこうやって修理して動くようになった時の喜びは昔と変わらないこと。この喜びが忘れられずジャンク修理の沼にハマってしまったのだ。


今回のもぐもぐタイムはうな重！こんな贅沢品はめったに食べられない。取引先さんと一緒に外出することがありその流れでご馳走になってしまった。本当はこういうのは嫌なんだけどもう予約してあるというので断り切れず・・・チラッと価格を見たら5,000円では食べられない高級なお店だった。本当に美味しくいただきました。

コメント

コメントを投稿

このブログの人気の投稿

PS3のリファービッシュ基板についての記録

イメージ
  PS3のリファービッシュ基板について。 先日のブログ（先日の様子は コチラ ）でPS3のリファービッシュ基板に出会ってしまったのでこの基板について説明する。 初期型PS3のCECHA00、CECHB00はCELL（以下CPUと言う）、RSX（以下GPUと言う）が90nmの仕様であるがこいつの発熱がひどいために近くにあるプロードライザがその熱にやられてしまい劣化したりCPUやGPUにはんだクラックが入りYLODを引き起こす。自ら発する熱で自爆してしまうのだ。 YLODになった機体をSONYへメーカー修理の依頼をするとこれらの基板はいつからかリファービッシュ基板へ変更された。リファービッシュ基板は何が違うのかというとCPUやGPUが新しい世代のものに交換されて65nm又は40nmと細微化されたものが搭載されるのだ。 65nm、40nmに細微化されて何が良いのかというと節電効果があり発熱量が下がるということ。発熱量が下がればプロードライザの劣化やはんだクラックを起こす原因を減らすことができる。 リファービッシュ基板へ変更されるということはメーカーより発熱対策された改良版の基板へと変更されることを意味している。メーカーが手掛けた改良版の基板を入手できるのだ。逆を言えばメーカー修理を依頼しない限り改良版の基板を入手することはかなり難しいということになる。 今回はリファービッシュ基板についての記録をする。 リファービッシュ基板の見分け方について。 先ほどの写真とはと違う基板になるがこれもリファービッシュ基板である。通常のものと見た目で違うところは赤丸部分の2か所。数字の入ったシールが基板の隅に貼ってある。「2013-080」とあるが2013年に修理したということであろうか。 次にCPUの上に白い蓋が被せてある。これも発熱対策なのか埃が入らないようにしたのか理由は不明。 こんな感じで乗っているだけである。簡単に外せる。ちょっとした振動ですぐに外れてしまうのではないかと思えてしまう。 基板を裏返すとUSBソケットがある部分に「40」というシールが貼ってある。今まで見たリファービッシュ基板すべてに40のシールがあった。何を意味しているのだろうか。 GPUのチップには赤ラインに「CXD5301A1GB」とある。調べると40nm仕様のチップであった。2世代後のCECHL00と...
続きを読む

メイン機のPS3がYLODになった記録

イメージ
  メイン機のPS3の状況について。 メイン機として使用しているPS3（CECHA00）がYLODになったので基板を見たらこんな状態だった。PS3を触り始めた初期の頃にタンタルコンデンサを設置してYLODを復活させたもので当時はシスコンリーダーもなくネットで見た情報を頼りに自分なりに頑張った結果である。 とても人様にお見せできる状態ではないのだが行き当たりばったりの施工で右側のGPU周りのタンタルコンデンサは当初は2個追加して稼働していたがすぐにYLODが再発したので追加でもう2個設置して合計4つも追加することになった経緯がある。 左側のCPU周りもかなりやからしているがどうしてこうなったのかは覚えていない。おそらく最初はプロードライザを取り除いて全てをタンタルコンデンサに置き換える予定だったのだが面倒になり既存のプロードライザにタンタルコンデンサを追加したのだろう。 エラーの確認と対応方法について。 シスコンリーターでログを取るとエラー番号は「1601」と「3034」であった。1061はRSX（GPU）が原因でCPU（CELL）の処理にエラーが出るようなことが書いてあった。3034はGPUのはんだクラックが原因だろう。 上記よりGPUのはんだクラックが解消できれば直ると判断した。対応方法はGPUをホットガンで炙ることにする。（前回のブログと全く同じ内容となってしまった） 赤丸のRSXと書かれたチップがGPUなのでこちらをホットガンで熱を当ててはんだクラック部分のはんだを溶かしクラックをなくす。前回ブログと同じでペースト状のフラックスをGPU周りに塗る。 次にホットガンの熱の当て方を前回と少し変更した。温度は410℃（前回は450℃）にして風量は4（前回は3.5ぐらい）に設定した。熱する時間は2分半としたがフラックスがブクブクと泡立ち始めたのがちょうど2分半ぐらいだった。最終的には２分半と少し熱を当てた。 ホットガンで熱を当てた後、基板の熱が冷めるのを待って簡単に仮組して動作チェックを行った。 今回は無事に起動してHDDにあるデータもそのままの状態であることを確認した。この後はグリスを塗り直したりサーマルパッドを新しいものに付け替えたりして熱対策を行った。 まとめ。 施工方法は前回と同じであるが今回は失敗しないで起動してくれたのでホッとした。前回は起動するの...
続きを読む

プロポと受信機のリンク方法の記録

イメージ
 ラジコンを「動かす」について。その２ プロポと受信機をリンクさせなければラジコンを動かす事はできない。先日、久々にリンクさせようとしたときにリンク方法を忘れてしまっていたので受信機とのリンク方法について記録をする。 プロポと受信機のリンク方法の手順について。 プロポはフタバの3PV、受信機はフタバ互換のコロナR8SFを使用している。 R8SFの受信機右側面を見ると３ピンの接続部分が１番から８番まで８か所ある。まずここに受信機をリンクさせるために必要なESCを接続する。 ESCは矢印のある２番に接続する。ESCにバッテリーをつなげるので受信機はESCを通して電気を受ける。ちなみに１番はサーボ用だ。 ３ピンケーブルの向きはグランド（GND）が写真の様に右に来るように接続する。メーカー品だと３ピンケーブルのコネクター部分に爪があって向きを間違えないように配慮されているが激安のESCのコネクターには爪がないので取り付けの向きに注意する。 残りの３番から８番は使用しない。飛行機やヘリなどチャンネル数が多く必要な場合に使用する。車であれば最低2チャンネルあればよい。ちなみにこの受信機にLEDをつなげればそこから電気が供給されてライトをつけることもできる。 ESCとバッテリーを接続して赤丸部分のスイッチをオンにするとR8SFの受信機に電源が入り裏面にあるLEDが赤く光る。まだプロポにリンクしていない状態だ。 赤く光っているLEDの近くの矢印部分に小さいスイッチがある。 近くにプロポを用意してプロポの電源を入れる。今回は4台目の登録になるのでプロポにある右矢印ボタンを押してモデル番号を4番に設定した。 その後、受信機にある先ほど説明した小さいスイッチを数秒押して離すとLEDが緑に点灯する。緑に点灯すればプロポと受信機のリンクが完了したということになる。 リンクが成功しているか調べてみた。先ほどの受信機の1番にサーボを接続してプロポのハンドルを右に左にと回してしっかり反応しているのを確認した。 まとめ。 このメカ類をラジコンに搭載すればプロポのモデル番号4番を選択すれば動かせるようになる。年末に購入したCC-02シャーシのランクル40を組み立てたときはこのメカ類を搭載するつもりだ。
続きを読む